Amsterdam is geen modestad zoals Parijs, Milaan of Lagos. Toch heeft de stad al jaar en dag een eigen fashionweek. Welke ontwerpers van nu zorgen ervoor dat Amsterdam cool is? GQ spreekt ze.
Atelier Reserve wordt toegankelijker
Atelier Reservégeeft donderdag 3 september een show in Amsterdam Noord. Oprichters en ontwerpers Alljan Moehamad en Deyrinio Fraenk halen al sinds 2016 bestaande kleding uit elkaar om de losse stukken weer te gebruiken voor een nieuw kledingstuk. Dit wordt upcycling of deconstructie genoemd. Een duurzame praktijk.
Moehamad zegt: “We hoeven niet van de daken te schreeuwen dat wij sustainable zijn, want dat zie je. We zijn vanaf het begin geïnspireerd door upcycling. We hebben voor Anna Nooshin een korset van oude schoenen gemaakt voor New York Fashion Week in 2022. Dit heeft veel mensen geïnspireerd. Veel studenten willen stage bij ons lopen omdat ze deconstructie heel interessant vinden.”
Over de show op AFW zegt Moehamad: "Er valt over elk stuk uit de collectie iets te zeggen over hoe het in elkaar zit. We laten de evolutie van een kledingstuk zien. Ook komt het idee van shared values terug in de show. Wij willen meegeven dat het delen van kleding cool is. We hebben de modellen aan elkaar gekoppeld. Sommigen zijn broer en zus. Sommigen zijn bij elkaar gebracht op basis van energie. Sommigen als vader- en zoonfiguur. Wij hebben ze zo gestyled dat ze op die manier het verhaal van de kleding vertellen.”
Waar Atelier Reservé voorheen vaak maar één stuk van een ontwerp maakte en verkochten, gaat het merk nu meerdere stuks van een exemplaar uitbrengen en verkopen. "Mensen denken altijd dat een uniek stuk er maar één is. Maar als ik tien stippen op een t-shirt maak, dan heb je tien unieke t-shirts om te verkopen. 80% van wat wij nu hebben gemaakt, en wat je tijdens AFW zult zien, is op te schalen. Dat is waar we naartoe gaan," deelt Moehamad.
Camiel Fortgens doubles down op imperfectie
Kledingontwerper Camiel Fortgens toont de SS27-collectie van zijn gelijknamige modemerk op donderdag 3 september. Hij debuteerde vorig jaar juni op Paris Fashion Week, maar Amsterdam noemt hij zijn thuisbasis. “We hebben echt wel een following hier. We willen die community zien en ontmoeten. Het is leuk om iets terug te doen voor je eigen stad.” De shows van Camiel Fortgens vinden vaak plaats in toegankelijke ruimtes. Zo vindt de show donderdag plaats in een Albert Heijn. “Meestal vinden modeshows in Parijs plaats in indrukwekkende gebouwen, op een fancy locatie met een hele set design. Dit staat ver weg van de realiteit van de meeste mensen. We willen onze shows in de publieke ruimte laten plaatsvinden om de afstand tot zo'n modeshow minder groot te maken," zegt Fortgens.
Fortgens deelt meer over de kleding: “We zoeken de laatste tijd meer verdieping in de stoffen. We spelen voor SS27 best veel met behandelingen en wassingen, waardoor de kleding een soepelvallende fit krijgt. Als je een broek al twintig keer hebt aangehad, dan is die soepeler dan wanneer je raw denim voor de eerste keer aantrekt. Waar we in eerdere collecties wat meer sturdy, heel dikke en stevige stoffen gebruikten, gaan we nu voor zachter.”
Rood zal veel voorkomen in de SS27-collectie. Althans, een lichtere variatie daarvan. “De inspiratie komt van een rode sok die per ongeluk bij de witte was is gekomen. Daardoor kreeg alles een klein beetje een lichtroze fade. We zijn heel erg bezig geweest met het wassen en verven van de kleding om het levendiger te maken en diepte te geven. We zijn vaak bezig met de vraag: hoe kun je een soort imperfectie creëren in een proces dat je dus niet helemaal in de hand hebt, zoals het verven, waarbij kleurverschil ontstaat? En dat sluit natuurlijk ook heel goed aan bij ons werk waarin imperfectie een heel grote rol speelt.”
Floortje Wijnands, Head of Production and Development bij Camiel Fortgens, vult aan: “In de kern kijken wij naar klassieke mannenmode. Maar dan komt de vraag: wat is mannenmode? En valt daar nog wel een onderscheid in te maken? Wat wij zien, is dat als wij jurken en rokken maken, inkopers van vrouwenwinkels juist workout jackets en farmer pants bij ons kopen.”
“Een broek is in principe voor de man gemaakt en dat is ooit doorbroken door Chanel. Die heeft toen gezegd: ‘Nee, vrouwen doen ook broeken aan'. Ik denk dat het ook in het materiaalgebruik zit. Je kunt een menswear fit in een iets soepelvallendere stof neerzetten, waardoor het meer mensen aanspreekt. Onze fits zijn vaak mannenfits, maar dat is voor ons dus unisex. Iedereen mag het dragen, maar we vinden onze oorsprong veel in mannenmode,” vult Fortgens aan.
ULKUHANBATUHAN
Ontwerpers Ülkühan Akgül, Batuhan Demir en Executive Producer Kaan Hicyilmaz presenteren als design studio ULKUHANBATUHAN op vrijdag 4 september de show ‘Mens erger je niet’. De show zal op het bekende bordspel lijken. "Iedereen leeft volgens de regels en toch wordt iedereen boos. ‘Mens erger je niet' vertrekt vanuit een maatschappelijk perspectief en onderzoekt regels, systemen, groepsdynamieken en hoe mensen zich daarbinnen tot elkaar verhouden."
"Wat je kunt verwachten is heel veel textielbewerking en het resultaat van de vele samenwerkingen die we dit jaar zijn aangegaan. Silhouetten worden groot. We hebben samengewerkt met hoedenmaker Mirjam Nuver en houtbewerker Sjors Mahler."
Naast de show, alleen te zien op uitnodiging van ULKUHANBATUHAN, zijn de ontwerpers ook onderdeel van een openbare talk in Felix Meritis. "We gaan praten over diversiteit en inclusiviteit in de mode. Wat ik opvallend vind, vooral in Nederland, is dat er wel niet-witte modellen en ambachtslieden worden gebruikt, maar hun verhaal niet verteld wordt. Dat willen we veranderen. Ook de mode is erg plat. De kunst is eruit. De seks, het drama, dat is allemaal weg. Dus dat mag terugkomen naar ons gevoel. Mannen mogen meer in touch zijn met hun vrouwelijke kant. Dat is onze filosofie. Wees gewoon jezelf. Wees oké met wie je bent. Ook met je vrouwelijke kant."
Modefotograaf Dion Bal heeft de beelden voor Mens erger je niet geschoten en is daarnaast curator van de expositie binnen het publieke programma. De talks worden gemodereerd door Nadine Ridder.
OHIM-ontwerper Noukhey Forster zoekt dit seizoen verdieping
Op vrijdag 4 september in The Hub, een AFW-plek open voor het publiek, gaat OHIM-oprichter en ontwerper Noukhey Forster samen met Eben Badu (The New Originals), Samin Chandra (La Fam) en moderator Carmen Hogg in gesprek over mode en cultuur.
“Ik had niet de behoefte om dit jaar weer een nieuwe collectie te maken. Ik wil de focus behouden op dat wat er al gemaakt is. Want er is nog zoveel over te vertellen," deelt hij met GQ. Forster vult aan: "Bij onze show op Fashion Week vorig jaar zag je het eindresultaat van extensieve onderzoek. Wat veel mensen niet weten, is dat er achter al die modellen en al dat kleding heel heel verhalen schuilt."
Forster vertelt met OHIM vaak de verhalen van de Afrikaanse diaspora. De OHIM-chaps bijvoorbeeld, (leren accessoires die mensen dragen om hun benen te beschermen tijdens het paardrijden of tijdens het motorrijden, red.) hebben een verhaal. “De chaps staan voor de vrijheid om je te verplaatsen. Het feit dat heel veel mensen zich vrij kunnen bewegen in deze wereld is een voorrecht, want er zijn ook heel veel mensen die dat niet kunnen."
Maar soms is wat veel mensen tegenhoudt een levensveranderende stap te nemen niet fysiek, maar mentaal, zegt Forster. De ontwerper vult aan: "Als jij bijvoorbeeld naar de Noordpool zou willen, zou dat praktisch gezien kunnen. Vaak houdt het mentale je tegen om die stap te ondernemen. Daar is het concept van de chaps op gebaseerd. Om de benen uit te lichten. Zo van, hé, die chaps om je benen beschermen iets heel belangrijks. Namelijk, de vrijheid om je te verplaatsen in de wereld.”
BONNE laat zich inspireren door de motor- en modcultuur
Ontwerper Bonne Reijn van BONNE deelt met GQ dat hij op 4 september een nieuwe collectie lanceert, 'The Biker', geïnspireerd op de subcultuur mods, inclusief twee schoenen in samenwerking met het Britse schoenenmerk George Cox. “Mijn vader was een oude mod. Een mod is een bepaalde stijl uit de jaren 60 en in de jaren 80 had dat een revival. George Cox is echt een Brits schoenenmerk dat ook heel veel werd gedragen door mods in die tijd. Dus die schoenen zijn een beetje geïnspireerd op de modcultuur,” zegt Reijn.
BONNE heeft ook samengewerkt met Karel Martens voor het patchwork. “Met grafisch vormgever Karel Martens hebben we patches gemaakt die ook best wel geïnspireerd zijn op die oude mod-symbolen. En voor Amsterdam Fashion Week is het bijzonder: we lanceren alles tegelijk. Dus de nieuwe collectie, de schoenen en de patches."
